西服定制里襯工藝的區分與鑒別

　　首先談西服的襯結構，西服襯存在表布和靠近我們身體的內里之間，它是一件西服的梁柱，撐起了一棟房子(表布)，沒有襯的西服就好像沒有羽絨的羽絨外套;而正是有了它，西服才不會只是羊毛作的T恤。以*常見和傳統的結構來說，從西服的領片到下擺都存在著大身襯，即使在一件普通的西服上也看得到;差別在于，高級的大身襯會使用縫襯(sew in，將襯以縫制方式固定，通常會使用動物的毛，也就是毛襯)接著看到胸部以上的區域，比較正式的西服會再重疊一層很容易被遺忘的胸襯，它多半是縫襯，傳統的好西服在這會使用馬尾毛，那是一種非常堅韌的材質。要注意的是，普通西服也可以有胸襯，當然它的材質不會有馬尾毛那么好。另外，在肩膀內側，靠近脖子處也會有好幾層的襯，目的是在強化肩膀的結構。

　　*后，大家應該都聽過墊肩，它位于肩膀的偏外側，也就是大約從強肩結構中間的位置一直延伸到袖籠。所以，我們現在會得到一個基本概念，常見的西服結構由下往上的手感都會「越來越硬」，因為從下擺到胸部下方只有大身襯;胸部存在大身襯加胸襯，而到了肩膀，就有大身襯、胸襯、強肩結構或者墊肩互相重疊。

　　接著，介紹大家也有聽過的粘合襯，它早在1960年代就被發明出來，主要是用在大身襯，*常見的原料是聚酯纖維，一面有膠，并利用熨斗的高溫和高壓直接黏在表布上。由于能大幅降低原料和工時成本，不只是成衣，當時連一些如雷貫耳的訂制店家也紛紛拿起他們的熨斗。術語：大身襯和胸襯是指「襯的部位」，縫襯和粘合襯指的是「襯的固定方式」;
 

　　大身襯可以是縫襯或粘合襯，胸襯也可以是縫襯或粘合襯。

　　不過，胸襯會使用粘合襯的西服，即使在平價西服中也相當少見，前面也提過胸襯多半是用縫襯。
 

　　另外，有的西服店家會以「布襯」來取代粘合襯這個名詞。

　　然而，粘合襯在*早的時候有兩個缺點，首先是經過長期使用，或者是過于頻繁地干洗就會與表布脫離，而一旦空氣跑進縫隙，你的西服就會像長了幾顆水泡，而且還沒有辦法戳破(西服壽命宣告結束)。第二個缺點則是過于僵硬，無法制造自然的垂墜感，夸張地說就像是穿了件厚紙板。現在大部分平價西服依舊使用粘合襯，而且品質特別差的仍然容易起泡。

　　不過，隨著科技的發展當然也有出現好的粘合襯材料，根據德國期刊的實驗，有些現代的粘合襯幾乎要和縫襯一樣耐用，甚至能為輕量化羊毛增加制作時的穩定性(就是先黏在上面)。至于過于僵硬這一點，現在粘合襯材料的選擇非常自由，就連和馬尾毛襯同樣堅韌的材質也看得到(價位也會讓你想買馬尾毛襯)。換句話說，粘合襯其實早就脫離被視為廉價成衣代名詞的時期，不只有進化過的種類，也有追求飄逸的設計師采用超輕量粘合襯，甚至許多高檔品牌會將粘合襯與縫襯混用來達到*好效果(整片都有縫襯，同時都有輕量黏襯，能大幅降低單獨使用縫襯的重量)。但話又說回來，事實上在西服起泡以前，一般人也無法輕易分辨身上的粘合襯是不是好東西，所以，比起將熨斗調到適當溫度和減少干洗次數來延長壽命，不少人還是只愿意購買非粘合襯、也就是縫襯的西服。接著就要講如何分辨一件西服是不是使用粘合襯。*簡單的方法，就是去捏捏西服的下擺，一手捏外側，一手捏相對的里側，再互相搓揉，如果能感覺到中間還有一層布，那就是一件全縫襯西服;要是沒有東西，那至少這件西服的下半部是使用粘合襯(因為它黏在表布上了，所以中間不會有東西)。
 

　　為什么會說「至少下半部是粘合襯」?因為除了全縫襯和全粘合襯，還有一種西服結構叫「半毛襯」(注意，事實上襯的材質不限於毛)，也就是在大身襯的上半部使用縫襯，胸襯也是縫襯，但大身襯的下半部卻是粘合襯。這種做法可以保留縫襯大部分的優點，重點是還可以節省成本，所以*常、大概也只會在成衣西服上見到。所以我們得繼續往上捏，捏到縫襯理論上有可能存在的*短極限為止，那個位子大概在領片*下端的水平線，以雙釦西服來說是在#顆扣子的附近。也就是說，如果從下擺往上捏，一直捏到#顆扣子都沒感覺到東西，你就要知道那八成是件全粘合襯西服。